茶厂的传统晒青工艺

    本人一直遵照藏新喝旧、经济条件允许情况下、以口收茶为观点，虽然发烧，但不烧钱，一款茶要打动自己量入，基本要试过多次才决定存货，自2009年后，感觉一些大厂的大路货品质有所下降，如X关甲特金销等、大X7572、7542、V93等，口感和汤质上有所偏离，过往基本上是每年进一点点新出的大路货，这些年基本己停止买入，反观转移到三四线或寨厂的茶品，原因究竞是什么原因？

大厂供货量大，生产量大，订单量大，市场门市拓展大，传统生产工艺估计难以传承。

    晒青与烘青

    1.晒青工序，各大厂还有继续这个工序吗？还是烘青？相信不少茶友也在疑惑，这两个名词会对茶质有何影响呢？至于这两个名词，我不在这里多说，有兴趣的可以百度一下。

    2.茶场的不断扩大，过量的采摘，肥料的不断投放，土地矿物流失等等因素是否存在。欢迎各路茶友共同讨论探讨。

    如果是烘青就不是普洱了，肯定是晒青，但一些不知名小厂小作坊会不会掺烘青就很难说了，大厂怎么会砸自己的招牌(除了川渝特供甲沱掺烘青，15年就没有掺了)

    是的，我也疑问，喝了这么多年，好坏基本能分清的，但后期转化心里没谱，就是抱着瞎碰的原则。有些茶有明显的焦糊味道，也不知道是炒茶温度高了？还是采用了烘箱烘干？

    一直喝过来，基本大厂，心里有标准，是否传统工艺，是否可以转化得好喝，心里有数。

    这两个问题确实比较重要，现在有很多新茶都很香，不见得是好事。

    普洱茶制作工序：采摘-摊鲜-杀青-摊凉-揉捻-干燥，晒青是揉捻之后的干燥。晒青与炒青、烘青等其他干燥方式重要区别是“温度”，炒青、烘青干燥工艺温度高，基本切断了茶叶中酶类活性物质的生命，而晒青则不同，自然阳光，温度低，保留了活性物质的生长可能性，也是为普洱茶长期存放“越陈越香”创造了潜在的活力。

    说到晒青前，不得不说揉捻，曾喝到过一些寨厂的晒青是晒青了，但是揉捻不到位，导致茶质溢出慢，香气欠缺等等。一款好的茶不遵循制茶工序，最好的原料也是徒劳。

（责任编辑：梦瑶）